ベソ・バー&ボトル

イタリアのモルタデッラ、パルマプロシュート、サラミ、2-3種類のチーズ、オリーブ、自家製ジャム、リトルTブレッド、自家製クロスティーニ、オレゴンのヘーゼルナッツのミックスをお楽しみください

2種類のチーズ、ハウスプレザーブ、マルコナ、クロスティーニのセレクション

ファッロ、ピーカン、シェリー、シャロット

バター・ド・バラット、ディジョン、コルニション、ファンシーブリーの小さなTバゲットの上に

手作りモッツァレラ、アルグラ、トマトジャム、小さなTスラブの上に

オリーブオイルポーチドオレゴンアルバコア、フィンガーリング

ここで見せるのは、このドライ（トロッケン）スタイルのグリップで、アプリコット、花粉、ケフリライムのフルマウスのピンが感じられます。輸入業者からの情報：これらのワインはラインガウから出てくる他のものとは全く異なる味わいで、ハンス・ヨーゼフ・ベッカーは全く気にしていません。ベッカー（彼の父も）は、何年も有機的にブドウ畑を管理してきました（2011年から認証されています）。一方で、この非常に重要な事実は、私が知る限り、どこにも言及されていません。ラベルにも、エステートにも。ハヨは私に一度だけ、ほとんど脇道にそれるように言及しました。ブドウ畑の生活は、すべてのレベルでベッカーにとって非常に重要であり、彼はそれについて深く考えています。彼はあまり話しませんが。ベッカーは野生酵母発酵の強力な支持者です。この実践は、ドイツのワイン造りの灰色の野生の政治家を、自然酵母に夢中な若いドイツのヒップスター生産者たちのすぐ隣に置きます。一方で、2003年のヴィンテージ以降、ベッカーはガラスの閉栓でワインを瓶詰めしており、もちろん彼はこの同じ集団から疎外されています。ベッカーは発酵のために加圧タンクを使用することを好み、迅速で温かい発酵を楽しんでいます（J.J. プリュム、ケラーなどの場所でも同様の方法が使用されています）。その後、彼はジュースをラインガウの伝統的な樽に移し、瓶詰めの前に少なくとも2年間樽熟成させます。言い換えれば：全力でやって、ブレーキをかけて、他のすべてを待つのです。JB ベッカー ワルケンベルク スペートレーゼ トロッケン アルテ レーベン, ラインガウ, ドイツ, 2019

AR、アルテ・レーベン、または古いブドウの木が、この場所のリースリングにさらに豊かで濃厚な、よりグリセリックな定義を与えています。輸入業者から：これらのワインはラインガウから出てくる他の何物とも異なる味わいで、ハンス・ヨーゼフ・ベッカーは全く気にしていません。ベッカー（彼の父も含めて）は、何年も有機的にブドウ畑を管理してきました（2011年から認証されています）。一方で、この非常に重要な事実は、私が知る限り、どこにも言及されていません。ラベルにも、エステートにも。ハヨは私に一度だけ、ほとんど脇道にそれるように言及しました。ブドウ畑の生命は、すべてのレベルでベッカーにとって非常に重要であり、彼はそれについて深く考えています。彼はあまり話しませんが。ベッカーは野生酵母発酵の強力な支持者です。この実践は、ドイツのワイン造りの灰色の老舗を、自然酵母に夢中な若いドイツのヒップスター生産者たちのすぐ隣に置きます。一方で、2003年のヴィンテージ以降、ベッカーはガラスの閉栓でワインを瓶詰めしており、もちろん彼はこの同じ集団から疎外されています。ベッカーは発酵に加圧タンクを使用することを好み、迅速で温かい発酵を楽しんでいます（J.J. プリュム、ケラーなどの場所でも同様の方法が使用されています）。その後、彼はジュースをラインガウの伝統的な樽に移し、瓶詰めの前に少なくとも2年間樽熟成させます。言い換えれば：全力でやって、ブレーキをかけて他のすべてを待つのです。

これは素晴らしい新鮮さがあり、クリーミーな青リンゴと洋梨の風味が少しフェノリックでグリッピーです。輸入業者から：これらのワインはラインガウから出てくる他の何物とも異なる味がしますし、ハンス・ヨーゼフ・ベッカーは全く気にしません。ベッカー（彼の父も含めて）は、何年も有機的にブドウ畑を管理してきました（彼らは2011年から認証されています）。一方で、この非常に重要な事実は、私が知る限り、どこにも言及されていません。ラベルにも、農園にも。ハヨは私に一度だけ、ほとんど脇道的にそれを言及しました。ブドウ畑の生活は、すべてのレベルでベッカーにとって非常に重要であり、彼はそれについて深く考えています。彼はあまりそれについて話しません。ベッカーは野生酵母発酵の強力な支持者です。この実践は、ドイツのワイン造りの灰色の野生の政治家を、自然酵母に夢中な若いドイツのヒップスター農家と隣り合わせにします。一方で、2003年のヴィンテージ以降、ベッカーはガラスの閉栓でワインを瓶詰めしており、もちろん彼はこの同じ集団から疎外されています。ベッカーは発酵のために加圧タンクを使用することを好み、迅速で温かい発酵を楽しんでいます（同様の方法はJ.J.プルム、ケラーなどの場所でも使用されています）。その後、彼はジュースをラインガウの伝統的な樽に移し、瓶詰めの前に少なくとも2年間樽熟成させます。言い換えれば：全力でやって、ブレーキをかけて他のすべてを待つのです。

熟したライムと桃がここに導かれます。最高のブドウ畑の不動産から。飽和していてフルですが、乾燥しています。輸入業者から：これらのワインはラインガウから出てくる他のものとは全く異なる味がしますし、ハンス・ヨーゼフ・ベッカーは全く気にしません。ベッカー（彼の父も含めて）は、何年も有機的にブドウ畑を管理してきました（彼らは2011年から認証されています）。一方で、この非常に重要な事実は、私が知る限り、どこにも言及されていません。ラベルにも、エステートにも。ハヨは私に一度だけ、ほとんど脇道としてそれを言及しました。ブドウ畑の生活は、すべてのレベルでベッカーにとって非常に重要であり、彼はそれについて深く考えています。彼はあまりそれについて話しません。ベッカーは野生酵母発酵の強力な支持者です。この実践は、ドイツのワイン造りの灰色の野生の政治家を、自然酵母に夢中な若いドイツのヒップスター農家のすぐ隣に置きます。一方で、2003年のヴィンテージ以降、ベッカーはガラスの閉栓でワインを瓶詰めしており、もちろん彼はこの同じ集団から疎外されています。ベッカーは発酵のために加圧タンクを使用することを好み、迅速で温かい発酵を楽しんでいます（J.J. プリュムやケラーなどの場所でも同様の方法が使用されています）。その後、彼はジュースをラインガウの伝統的な樽に移し、瓶詰めの前に少なくとも2年間樽熟成させます。言い換えれば：全力でやって、ブレーキをかけて、他のすべてを待つのです。

ドメーヌ・デ・ロッシュ・ヌーヴ、ティエリー・ジェルマン

ドメーヌ・デ・ロッシュ・ヌーヴ、ティエリー・ジェルマン

ティエリー・ジェルマン

このワインは、ほとんど誰も聞いたことがないブドウ、ロモランタンの100%です。貝殻のように滑らかで、シルクのような質感があります。輸入業者のメモ：ドメーヌ・テシエは1961年にロジェ・テシエによって設立され、20年後の1981年に息子のフィリップが引き継ぎました。彼らはシェヴェルニーとクール・シェヴェルニーAOCの中心に位置し、現在23ヘクタールのブドウ畑を持っています。このブドウ畑は、ロワール川とシェヴェルニー、シャンボール、ソローニュの森の間に位置するマイクロクライメートに存在し、1998年からエコサート認証を受けています。フィリップは、ワインはその出所の場所の表現であり、年の気候条件や生産者を反映し、土壌と環境の生命を尊重すべきだと信じています。彼は、ワインは楽しさを与えるべきであるが、健全で健康的で、生き生きとして消化しやすいものでなければならず、何よりも自然なワインであるべきだと考えています。

小規模生産のドメーヌからの村レベルのワイン。細やかなテクスチャーの澱とトーストしたクリーミーさ、さらにマイヤーレモンが加わっています。生産者からの情報：カミーユ・ローレン・シャレールのエステートは、シャブリのブドウ畑の中心にあるプレイ村に位置しています。この村は、ブドウ畑とその真ん中に立つサン・クレール教会の息をのむような景色で多くの観光客を惹きつけています。

私たちの家のソーヴィニヨン・ブラン。オリジナルのピクニックワイン、または友達を驚かせるための手頃なワイン。リッチなテクスチャー、明るいアロマ。自発的な発酵。輸入業者から：ジェラール・ブーレイが所有する9ヘクタールのうち、8ヘクタールはシャヴィニョルの斜面にあり、キンメリッジアンまたは「テール・ブランシュ」の土壌（シャブリの土壌に似ている）で、彼は手作業で作業し、1990年から有機農法で栽培しています。ドメーヌの最も若いブドウは1972年にブーレイ氏によって植えられ、平均ブドウ樹齢は約45年です。ワインはタンクで自然に発酵し、シャヴィニョルの伝統を除いて、パルセラワインはフードルと使用済みの300L樽の混合で熟成されます。ジェラールは発酵中に酵母を加えず、SO2もほとんど加えません。彼は自分の役割を「監視」と表現し、何も問題が起こらないようにしています。一般的に彼は本能で作業し、「オ・フィーリング」でワインに「生きさせる」ことを望み、自然なプロセスに干渉しないように努めています。「ワインを作るのは自然です」（自然がワインを作る）

多くの時間をブドウ畑で過ごす男によるシェニン・ブラン。キャンディーのような花の香りとハニーデューのノートを持つ次世代の品質。輸入業者から：ティボー・ブディニョンは、今日のワイン界で最も刺激的な人物の一人であることは間違いありません。ボルドー出身で、2000年代初頭にジュヴレ・シャンベルタンのフィリップ・シャルロパンでワイン造りの技術を磨きました。その後、2000年代後半にサヴニエールの生産者シャトー・スーシェリーにワインメーカーとして雇われました。彼の最初で最も重要な貢献は、ブドウ畑での厳格な有機農法の導入であり、彼の卓越したワイン造りの技術と相まって、この歴史的なドメーヌを新たな高みへと引き上げました。2009年には、アンジュとサヴニエールの中心部にあるわずか3.5ヘクタールの土地で、自らの名前でワインを造り始めました。果実の品質が最も重要であることを理解し、彼はブドウの健康に絶対的にコミットし、有機農法を選び、ほとんどの時間をブドウ畑で過ごしました。彼の献身はすぐに実を結び、数年のうちに彼の名前はロワールの生産者の間で広まり、最終的にはパリのトップレストランや海外にまで届きました。彼がこれほど多くの称賛を受けるスピードは、彼のワインの素晴らしい品質を物語っています。

苦いアーモンドのフィニッシュを持つ力強い白ワイン。ペストと一緒に試して、驚きを体験してください。生産者からの情報：テッレ ビアンケは1870年にトンマソ・ロンデッリがリグリアン・リヴィエラの独特で特異な白土に最初のロッセーゼのブドウを植えたときに設立されました。エステートは年月とともに、より多くのブドウ畑とオリーブの木の grove を追加することで拡大しました。家族経営のビジネスは1985年から1998年の間に成長し、ワインの品質で国際的な注目を集めました。すべてはロンデッリ家の継続的なリーダーシップの下で行われました。今日、家族は長年にわたって達成した基準を維持し、ワインの品質を確保するために懸命に働いています。

輸入業者から: カンティーネ・ヴォルピは1999年にオーガニックポートフォリオを設立しました。農業専門家のチームは生産者と非常に密接に協力しています。彼らは、有機機関が定めた規則に従って、農薬や化学物質を使用しない「クリーン」農業の形態を採用しています。主な目的は、健康で生物学的に活性な土壌を維持することです。彼らは、堆肥化された動物の糞などの自然肥料のみを使用し、害虫の自然捕食者を促進します。生物多様性を促進するために、ブドウ畑に植物を育てることを許可しています。ブドウ畑の土壌は除草剤で処理されていません。作物にうどんこ病が発生するのを防ぐために、硫黄と銅を散布します。これらの二つの鉱物は、ワインをうどんこ病や灰色かび病から保護する優れた能力を持っています。植え付け、剪定、収穫などのブドウ畑の作業は手作業で行われます。

梨の皮、スターフルーツ、アーモンドの皮、なんてこった！バロック（55%）、グロ・マンセング（33%）、ソーヴィニヨン・ブラン（8%）、プティ・マンセング（4%）

この若いワインメーカーは、自然派ワインの主要な生産者としての地位を確立しました。彼女はカフェを運営し、ワインを作っています。それは素晴らしいことですか？ 100%シャルドネ

オレンジの花と黄色い桃。100%ムスカット。ワインメーカーからのメッセージ：ムスカットの美徳は、その活力、爆発性、明るさにあります

第二次世界大戦の暗い時代にワイナリーを管理していた家族のメンバーにちなんで名付けられました。最初のヴィンテージは1973年で、エリサ・エリアが亡くなった年です。

100% シュナン・ブラン。若い頃は親しみやすく新鮮。クロゼルのブドウ畑と同様に、これらはバイオダイナミック農法で栽培され、低収量で、ブドウが淡い黄色で、パリッとしていて、完全に健康なときに手摘みされます。

このワインのブドウはロワン・ド・ロイとグリューナーで、非常に飲みやすく、かなりの魅力を持つ白ワインを作り出しています。アグネスとルネ・モスはアンジュ地方のサン・ランベール・デュ・ラテ村に住み、働いています。彼らは最初から有機栽培技術を採用し、列の間や下を耕しながら、ブドウと土壌にバイオダイナミックな実践を用いています。

シャトー・ギレムのポット・ド・ヴァンラインのすべてのワインと同様に認定オーガニックで、軽い料理、野菜、さまざまな魚と一緒に楽しむのに最適です

ドライ。酸味のある青リンゴの皮がラインガウのリーダーからの塩気のある海風と出会う。輸入業者から：これらのワインはラインガウから出てくる他のどのワインとも異なる味わいで、ハンス・ヨーゼフ・ベッカーは全く気にしない。ベッカー（彼の父も）は、長年にわたり有機的にブドウ畑を管理してきた（2011年から認証を受けている）。一方で、この非常に重要な事実は、私が知る限り、どこにも記載されていない。ラベルにも、エステートにも。ハヨは私に一度だけ、ほとんど脇道にそれるように言った。ブドウ畑の生活は、すべてのレベルでベッカーにとって非常に重要であり、彼はそれについて深く考えている。彼はあまり話さないが。ベッカーは野生酵母発酵の強力な支持者である。この実践は、ドイツのワイン造りの灰色の野生の政治家を、自然酵母に夢中な若いドイツのヒップスター生産者たちのすぐ隣に置く。一方で、2003年のヴィンテージ以降、ベッカーはガラスの閉栓でワインを瓶詰めしており、もちろん彼はこの同じ集団から疎外されている。ベッカーは発酵に加圧タンクを使用することを好み、迅速で温かい発酵を楽しむ（J.J. プリュムやケラーなどの場所でも同様の方法が使用されている）。その後、彼はジュースをラインガウの伝統的な樽に移し、瓶詰めの前に少なくとも2年間樽熟成させる。言い換えれば：全力でやって、ブレーキをかけて他のすべてを待つ。

アリゴテとして最高の品質で、洋梨とレモンの香りがあり、微妙なオークとミネラルのノートが重なっています。

クレール・ノーディンによるコート・ド・ボーヌの素晴らしい価値の白ワイン。ネイティブイーストで中立のオークで発酵させたシャルドネ

substantial weightを持つ複雑な白ワイン。ディジョンの斜面で有機栽培された

シェニン・ブラン、ロワール渓谷。ワインメーカーのセバスチャン・コルニルは、彼のセラーで最小限の介入を使用しています。天然酵母、中立の樽、濾過なし、つまりシェニン・ブランの真の表現を意味します。

アリゴテの最高の特性を引き立てる美しく層のあるワイン

グリーンでフリントのような風味と柔らかい白い果実のノート。高地はピノ・グリに素晴らしい効果をもたらします

アルプスのふもとの古代のエンクレーブ、ゲンメからの冬に強いネッビオーロのバージョン。バラ、タール、レザー、ビングチェリー。大きなワインです。輸入業者からの情報：カンタルーポのワイナリーは、ポー川の谷の北、アルプスの南に位置する美しい丘陵地帯のノヴァーラで長年にわたりブドウ園の所有者でありブドウ栽培者であるアルルンノ家の所有です。公式には、これらはピエモンテの裏道ですが、実際には優れた価値を提供する素晴らしいワインの狩猟場です。しかし、ゲンメとそのやや知られた隣人ガッティナーラを含む地域は、今日特に有名ではありませんが、この地域の歴史的なワイン生産のルーツは深く、ローマ帝国よりも前にこの地域でのブドウ栽培の証拠があります。ここでの気候は、ネッビオーロがバルバレスコとバローロのワインでその頂点に達するアルバ周辺の気候とあまり変わりません。温暖な夏と霧の多い秋がネッビオーロに再び素晴らしいワインを生み出すことを可能にします。

この淡い色合いの美しさに騙されないでください: 赤い果実、滑らかなタンニンがたっぷり詰まっており、ほぼ何にでも合わせることができます。輸入業者から: カラブレッタのワインは、シチリア北東部のエトナ・ロッソのDOCから来ています。ここで使用されるブドウは主に地元のネレッロ・マスカレーゼで、少しネレッロ・カップッチョが混植されています。マッシミリアーノは、1800年代からエトナに植えられているピノ・ノワールの小さなブドウ畑も持っています。ブドウ畑は、エトナ山の斜面の300メートルから900メートルの間に植えられており、活火山であるエトナ山はシチリア東部の大部分で遠くにそびえています。土壌は黒い火山灰と砂の組み合わせで、細かくほぼシルト状で、多くの溶岩石と良好な排水があります。

100% サンジョヴェーゼぶどう。これは、異なるブドウ畑の複雑で真剣なブレンドです。このワインは、伝統的なキャンティ クラシコの樽で約12ヶ月熟成されます。カステルリン ヴィラ キャンティ クラシコは、サンジョヴェーゼぶどうの果実と、土壌の土っぽさ、スパイシーさ、わずかに野生的な痕跡を美しいブレンドで捉えています。これは、異常に濃縮されたキャンティ クラシコで、必ず熟成によって利益を得るでしょう。

新進気鋭のクールな価値の発見（アメリカで）。クロ・ド・ラ・ロワレットの隣人で友人。ガメイの果実を持つブルゴーニュの血統。輸入業者から：グレゴワール・ホッペノのワインはアメリカでは新しいが、彼の評判は先行している。彼がフルリーに戻り、店を構える前、グレゴワールはローヌのM・シャプティエのセラーで既にスターだった。そして、彼のクリュワインの原料に関しては、象徴的なモルゴンのサイト「コルセレット」とフルリーの壮大な「レ・モリエ」の畑の小さくも羨ましいコレクションを集めた。ホッペノのモルゴンとフルリーはフランスのワインプレスと商業界で絶賛され、アメリカの輸入業者たちの間で、どの業者が彼らをここに持ってくるチャンスを得るかの激しい争いを引き起こした。この生産者と畑の組み合わせは本当に運命的だった。ホッペノの農業は細心で環境に優しく、彼のセラーでの方法は最大限の透明性を目指し、豊かな野生のベリーの果実と深い花崗岩のミネラリティが混ざり合う。私はその評判を聞いていた—ロバート・パーカーからの絶賛も含めて。「レ・モリエ」は、フルリーの村を見下ろす古代の風化したサイト。ミネラルが豊富な土壌と太陽への開放的な露出が、特異な強度、抑制された力、そして驚くべき香りの詳細を持つクリュ・ボージョレを生み出す。まさに時代を超えたワインだ。コルクが抜かれた瞬間から、森のベリー、プラムの赤い果実、そして美しい野生の花々の嵐が広がる。しかし、これをフルーティーで「シンプルなボージョレ」と誤解しないでほしい—逆に、これは膨大な詳細、構造、複雑さを持つワインだ。これは品種のガメイの果実よりもブルゴーニュのテロワールを遥かに強く語る。隣人のクロ・ド・ラ・ロワレットのように、ホッペノは珍しいセラーの潜在能力を持つフルリーを生産しており、このボトルが少なくとも5〜8年の間、花火を届けることを確信できる。

タバコ、レザー、ダークチェリー、バニラのヒントを持つ大胆で成熟したバルベーラ。シルキーなタンニンと心地よい酸味が調和している。アルターレ家はピエモンテのラ・モッラ地域で10ヘクタールを管理し、年間平均70,000本を生産している。

100% ネッビオーロ。ピエモンテ、イタリア。ソリは、冬の最初の日差しで雪が最初に溶ける場所を意味し、ネッビオーロのための最良の区画を選ぶための古代のルールです。セッラボエッラは南ネイヴェで最も有名なクリュです。西に面した長い丘で、南に向かって緩やかに曲がり、急勾配になります。この側面では、最も急で最も温かい場所で、私たちのバルバレスコは独自の表現を持っています。力強さとボリュームは、エレガントなテクスチャーによって結びついています。

ルビー色。バイオレット、ブラックベリー、ミント、そして少しの黒胡椒。スラヴォニアオークで12ヶ月熟成

カ・デル・バイオの物語は、この地域で最も知られた区画の一つにあるこのブドウ畑から始まります。ちょうど飲み頃に達しました。秋が近づいています。シチュー鍋を出しましょう。ワイナリーのウェブサイトから：テイスティング特性：色は明るいガーネットレッドで、わずかにオレンジの色合いがあります；香りは強く、マラスカチェリーのフルーティーなアロマとバイオレットのヒントがあります。黒胡椒、リコリス、ゴードロンのスパイシーなノート；味はドライで、温かく、柔らかく、長く、豊かで滑らかな風味を示します。ペアリング：煮込み料理やシチューにした赤肉、ゲーム、非常に熟成したチーズとよく合います。時間が経つにつれて、素晴らしい瞑想ワインにもなります。

ワイナリーのウェブサイトから: バルベーラを作る挑戦を受けることに決めたとき、最初から私のやり方で行う必要があることは明らかでした: 優雅さ、バランス、香りを持って。そして、タズモルカンが生まれました。その名前はピエモンテ方言の「アナグマを呼ぶこと」に由来しています。タズモルカンは私のバルベーラの考えです: 自由で、表現に満ち、笑顔で、このブドウ園の基準に縛られない。タズモルカンは快楽の同義語であり、人生の喜びであり、自然とブドウへの賛美であり、美的感覚とバランスを達成するために注意深く装飾されています。

ピエモンテ, イタリア。このワイナリーからの最初のバルバレスコのヴィンテージは1893年でした！これは「たった」2009年のものです。楽しんでください

今すぐ飲む準備ができており、次のパスタと完璧に合います。素敵なアーモンドのフィニッシュ

4月のパックには、エリック・ロデズ キュヴェ・ド・クレイエール シャンパン、ティエリー・ジェルマン レ・ロッシュ ソミュール・シャンピニ、ブレンダン・ステイター・ウェスト ソミュール・ブラン、そして最後に、ギマロ リベイラ・サクラ ア・ポンテが含まれています。すべては小規模生産ロットからの美しく作られた今飲んでも後で飲んでも良いワインです。これらのワインのうち、ポートランド市場に出回るのはごくわずかで、売り切れたら次のヴィンテージまで手に入らなくなります。私たちの月間ワインクラブに参加して、以下の特典を楽しんでください：定価のボトルが10%オフ；希少で割り当てられたワインへのアクセス；テイスティングやディナーの事前通知；ピックアップパーティー（ワインに合わせた軽食付き）；97034、97035、または97219の郵便番号内で月に1回の無料配達（24時間前の通知と確認が必要）

果実の風味があふれ、完璧な土のニュアンスを持つ軽やかなガメイ

ボージョレから来た軽やかで香り高い赤ワイン

輸入業者から："ディビカロリ"のブドウは、30年ものペラヴェルガのブドウの木から調達されています。ペラヴェルガ（ヴェルドゥーノのペラヴェルガ・ピッコロ品種とは異なる）は、サルッツォ周辺の地域に特有のものです。ここでは長い間ブレンドの主力でしたが、その重要性は時間とともに縮小し、1970年代にはほぼ消えてしまいました。今日では、慎重な場所の選定と剪定により、このブドウの小さく歓迎されるルネサンスがもたらされています。そのスパイシーで高音の新鮮さ、繊細な花やハーブのノートは、アルプスの本質を表しています。ピエモンテのどこからでもモノバリエタルのペラヴェルガを見つけるのは依然として珍しく、コッリーネ・サルッツェーゼではなおさらです。このワインは、10日間マセレーションされ、その後ステンレススチールで自然発酵を経て、6ヶ月間そのまま保管された後に瓶詰めされます。"ディビカロリ"はラテン語で「聖シャルルに属する」という意味で、ペラヴェルガが聖シャルルにちなんで名付けられたブドウ園から来ているため、この名前が付けられました。

中性オークで少しの時間を過ごし、残りの熟成をステンレススチールで行うことで、このクラシックなブドウの新鮮さを保っています

大胆な黒い果実の風味にオークと土のアクセント

イタリアのモルタデッラ、パルマプロシュート、サラミ、2-3種類のチーズ、オリーブ、自家製ジャム、リトルTブレッド、自家製クロスティーニ、オレゴンのヘーゼルナッツのミックスをお楽しみください

2種類のチーズ、ハウスプレザーブ、マルコナ、クロスティーニのセレクション

ファッロ、ピーカン、シェリー、シャロット

バラットバター、ディジョン、コルニション、ファンシーブリーの小さなTバゲットの上に

手作りモッツァレラ、アルグラ、トマトジャム、リトルTスラブの上に

オリーブオイルポーチドオレゴンアルバコア、フィンガーリング

ここで見せるのは、このドライ（トロッケン）スタイルのグリップで、アプリコット、花粉、ケフリライムのフルマウスのピンが感じられます。輸入業者から：これらのワインはラインガウから出てくる他のものとはまったく異なる味わいで、ハンス・ヨーゼフ・ベッカーは全く気にしていません。ベッカー（彼の父も）は、何年も有機的にブドウ畑を管理してきました（2011年から認証されています）。一方で、この非常に重要な事実は、私が知る限り、どこにも言及されていません。ラベルにも、エステートにも。ハヨは私に一度だけ、ほとんど脇道にそれるように言及しました。ブドウ畑の生活は、すべてのレベルでベッカーにとって非常に重要であり、彼はそれについて深く考えています。彼はあまり話しませんが。ベッカーは野生酵母発酵の強い支持者です。この実践は、ドイツのワイン造りの灰色の野生の政治家を、自然酵母に夢中な若いドイツのヒップスター生産者たちのすぐ隣に置きます。一方で、2003年のヴィンテージ以降、ベッカーはガラスの閉栓でワインを瓶詰めしており、もちろん彼はこの同じ集団から疎外されています。ベッカーは発酵のために加圧タンクを使用することを好み、迅速で温かい発酵を楽しんでいます（J.J. プリュム、ケラーなどの場所でも同様の方法が使用されています）。その後、彼はジュースをラインガウの伝統的な樽に移し、瓶詰めの前に少なくとも2年間樽熟成させます。言い換えれば：それを全力でやって、ブレーキをかけて他のすべてを待つのです。JB ベッカー ワルケンベルク スペートレーゼ トロッケン アルテ レーベン, ラインガウ, ドイツ, 2019

AR, アルテ レーベン、または古いブドウの木が、この場所のリースリングにさらに豊かで濃厚な、よりグリセリックな定義を与えています。輸入業者から：これらのワインはラインガウから出てくる他の何物とも異なる味わいです。そしてハンス・ヨーゼフ・ベッカーは全く気にしません。ベッカー（彼の父も）は、何年も有機的にブドウ畑を管理してきました（彼らは2011年から認証されています）。一方で、この非常に重要な事実は、私が知る限り、どこにも言及されていません。ラベルにも、エステートにも。ハヨは私に一度だけ、ほとんど脇道にそれるように言及しました。ブドウ畑の生命は、すべてのレベルでベッカーにとって非常に重要であり、彼はそれについて深く考えています。彼はあまり話しませんが。ベッカーは野生酵母発酵の強い支持者です。この実践は、ドイツのワイン造りの灰色の老舗を、自然酵母に夢中な若いドイツのヒップスター生産者たちのすぐ隣に置きます。一方で、2003年のヴィンテージ以降、ベッカーはガラスの閉栓でワインを瓶詰めしており、もちろん彼はこの同じ集団から疎外されています。ベッカーは発酵に加圧タンクを使用することを好み、迅速で温かい発酵を楽しんでいます（J.J. プリュムやケラーなどの場所でも同様の方法が使用されています）。その後、彼はジュースをラインガウの伝統的な樽に移し、瓶詰めの前に少なくとも2年間樽熟成させます。言い換えれば：全力でやって、ブレーキをかけて、他のすべてを待つのです。

これは素晴らしい新鮮さがあり、クリーミーなグリーンアップルと洋梨の風味が少しフェノリックでグリッピーです。輸入業者から：これらのワインはラインガウから出てくる他の何物とも異なる味わいで、ハンス・ヨーゼフ・ベッカーは全く気にしません。ベッカー（彼の父も含めて）は、何年も有機的にブドウ畑を管理してきました（彼らは2011年から認証を受けています）。一方で、この非常に重要な事実は、私が知る限り、どこにも言及されていません。ラベルにも、エステートにも。ハヨは私に一度だけ、ほとんど脇道にそれるように言及しました。ブドウ畑の生活は、すべてのレベルでベッカーにとって非常に重要であり、彼はそれについて深く考えています。彼はあまり話しませんが。ベッカーは野生酵母発酵の強力な支持者です。この実践は、ドイツのワイン造りの灰色の野生の政治家を、自然酵母に夢中な若いドイツのヒップスター生産者たちのすぐ隣に置きます。一方で、2003年のヴィンテージ以降、ベッカーはガラスの閉栓でワインを瓶詰めしており、もちろん彼はこの同じ集団から疎外されています。ベッカーは発酵のために加圧タンクを使用することを好み、迅速で温かい発酵を楽しんでいます（J.J. プリュムやケラーなどの場所でも同様の方法が使用されています）。その後、彼はジュースをラインガウの伝統的な樽に移し、瓶詰めの前に少なくとも2年間樽熟成させます。言い換えれば：全力でやって、ブレーキをかけて、他のすべてを待つのです。

熟したライムと桃がここに導かれます。最高のブドウ畑の不動産から。飽和していてフルですが、乾燥しています。輸入業者から：これらのワインはラインガウから出てくる他のものとはまったく異なる味がしますし、ハンス・ヨーゼフ・ベッカーは全く気にしません。ベッカー（彼の父も）は、何年も有機的にブドウ畑を耕作してきました（2011年から認証されています）。一方で、この非常に重要な事実は、私が知る限り、どこにも言及されていません。ラベルにも、エステートにも。ハヨは私に一度だけ、ほとんど脇道としてそれを言及しました。ブドウ畑の生活は、すべてのレベルでベッカーにとって非常に重要であり、彼はそれについて深く考えています。彼はあまりそれについて話しません。ベッカーは野生酵母発酵の強力な支持者です。この実践は、ドイツのワイン製造の灰色の野生の政治家を、自然酵母に夢中な若いドイツのヒップスター生産者たちのすぐ隣に置きます。一方で、2003年のヴィンテージ以降、ベッカーはガラスの閉栓でワインを瓶詰めしており、もちろん彼はこの同じ集団から疎外されています。ベッカーは発酵のために加圧タンクを使用することを好み、迅速で温かい発酵を楽しんでいます（J.J.プルムやケラーなどの場所でも同様の方法が使用されています）。その後、彼はジュースをラインガウの伝統的な樽に移し、瓶詰めの前に少なくとも2年間樽熟成させます。言い換えれば：全力でやって、ブレーキをかけて、他のすべてを待つのです。

ドメーヌ・デ・ロッシュ・ヌーヴ、ティエリー・ジェルマン

ドメーヌ・デ・ロッシュ・ヌーヴ、ティエリー・ジェルマン

ティエリー・ジェルマン

このワインは、ほとんど誰も聞いたことがないブドウ、ロモランタン100%です。貝殻のように滑らかで、シルクのような質感があります。輸入業者のメモ：ドメーヌ・テシエは1961年にロジェ・テシエによって設立され、20年後の1981年に息子のフィリップが引き継ぎました。彼らはシェヴェルニーとクール・シェヴェルニーAOCの中心に位置し、現在23ヘクタールのブドウ畑を持っています。このブドウ畑は、ロワール川とシェヴェルニー、シャンボール、ソローニュの森の間に位置するマイクロクライメートに存在し、1998年からエコサート認証を受けています。フィリップは、ワインはその出所の場所の表現であり、年の気候条件や生産者を反映し、土壌と環境の生命を尊重すべきだと信じています。彼は、ワインは楽しさを与えるべきであるが、健全で健康的で、生き生きとして消化可能であるべきだと考え、何よりも自然なワインであるべきだと信じています。

小規模生産のドメーヌからの村レベルのワイン。細やかなテクスチャーの澱とトーストクリーミーさ、さらにマイヤーレモンが加わっています。生産者からの情報：カミーユ & ロラン・シャレールのエステートは、シャブリのブドウ畑の中心にあるプレイ村に位置しています。この村は、ブドウ畑とその真ん中に立つサン・クレール教会の息をのむような景色で多くの観光客を惹きつけています。

私たちの家のソーヴィニヨン・ブラン。オリジナルのピクニックワイン、または友達を驚かせるための手頃なワイン。リッチなテクスチャー、明るいアロマ。自発的な発酵。輸入業者から：ジェラール・ブーレイが所有する9ヘクタールのうち、8ヘクタールはシャヴィニョルの斜面にあり、キンメリッジアンまたは「テール・ブランシュ」の土壌（シャブリの土壌に似ている）で、彼は手作業で作業し、1990年から有機農法で栽培しています。ドメーヌの最も若いブドウは1972年にブーレイ氏によって植えられ、平均ブドウ樹齢は約45年です。ワインはタンクで自然に発酵し、シャヴィニョルの伝統を除いて、パルセラワインはフードルと使用済みの300L樽の混合で熟成されます。ジェラールは発酵中に酵母を加えず、SO2もほとんど加えません。彼は自分の役割を「監視」と表現し、何も問題が起こらないようにしています。一般的に彼は本能で作業し、「オ・フィーリング」でワインに「生きさせる」ことを望み、自然なプロセスに干渉しないように努めています。「ワインを作るのは自然だ」（自然がワインを作る）

多くの時間をブドウ畑で過ごす男によるシェニン・ブラン。キャンディーのような花の香りとハニーデューのノートを持つ次世代の品質。輸入業者から：ティボー・ブディニョンは、今日のワイン界で最も刺激的な人物の一人であることは間違いありません。ボルドー出身で、2000年代初頭にジュヴレ・シャンベルタンのフィリップ・シャルロパンでワイン造りの技術を磨きました。その後すぐに、2000年代後半にサヴニエールの生産者シャトー・スーシェリーにワインメーカーとして雇われました。彼の最初で最も重要な貢献は、ブドウ畑での厳格な有機農法の導入であり、彼の卓越したワイン造りの技術と相まって、このすでに歴史的なドメーヌを新たな高みへと引き上げました。2009年には、アンジュとサヴニエールの中心部にあるわずか3.5ヘクタールの土地で、自らの名前でワインを作り始めました。果実の品質が最も重要であることを理解し、彼はブドウの健康に絶対的にコミットし、有機農法を選び、ほとんどの時間をブドウ畑で過ごしました。彼の献身はすぐに実を結び、数年のうちに彼の名前はロワールの生産者の間で広まり、最終的にはパリのトップレストランや海外にまで届きました。彼がこれほど多くの称賛を受けるスピードは、彼のワインの素晴らしい品質を物語っています。

苦いアーモンドのフィニッシュを持つ力強い白ワイン。ペストと一緒に試してみてください。生産者からの情報：テッレ ビアンケは1870年にトンマソ・ロンデッリがリグリアン・リヴィエラの独特で特異な白土に最初のロッセーゼのブドウを植えたときに設立されました。エステートは年月とともに、より多くのブドウ畑とオリーブの木の grove を追加することで拡大しました。家族経営のビジネスは1985年から1998年の間に成長し、ワインの品質で国際的な注目を集めました。すべてはロンデッリ家の継続的なリーダーシップの下で行われました。今日、家族は長年にわたって達成した基準を維持し、ワインの品質を確保するために懸命に働いています。

輸入業者から: カンティーネ・ヴォルピは1999年にオーガニックポートフォリオを設立しました。農学者のチームは生産者と非常に密接に協力しています。彼らは、有機機関が定めた規則に従って、農薬や化学物質を使用しない「クリーン」農業の形態を使用しています。主な目的は、健康で生物学的に活性な土壌を維持することです。彼らは、堆肥化された動物の糞などの自然肥料のみを使用し、害虫の自然捕食者を奨励します。生物多様性を促進するために、ブドウ畑に植物が成長することを許可しています。ブドウ畑の土壌は除草剤で処理されていません。作物にうどんこ病が発生するのを防ぐために、硫黄と銅をスプレーします。これらの二つの鉱物は、ワインをうどんこ病や灰色かび病から保護する優れた能力を持っています。植え付け、剪定、収穫などのブドウ畑の作業は手作業で行われます。

洋梨の皮、スターフルーツ、アーモンドの皮、なんてこった！バロック（55％）、グロ・マンセング（33％）、ソーヴィニヨン・ブラン（8％）、プティ・マンセング（4％）

この若いワインメーカーは、自然派ワインの主要な生産者としての地位を確立しました。彼女はカフェを運営し、ワインを作っています。それは素晴らしいことです！100%シャルドネ

オレンジの花と黄色い桃。100%ムスカット。ワインメーカーからのメッセージ：ムスカットの美徳は、その活力、爆発性、明るさにあります

第二次世界大戦の暗い時代にワイナリーを管理していた家族のメンバーにちなんで名付けられました。最初のヴィンテージは1973年で、エリサ・エリアが亡くなった年です。

100% シュナン・ブラン。若い頃は親しみやすく新鮮。クロゼルのブドウ畑と同様に、バイオダイナミック農法で栽培され、低収量で、ブドウが淡い黄色で、パリッとしていて、完全に健康なときに手摘みされる。

このワインのブドウはロワン・ド・ロイとグリューナーで、非常に飲みやすく、かなりの魅力を持つ白ワインを作り出しています。アグネスとルネ・モスはアンジュ地方のサン・ランベール・デュ・ラテ村に住み、働いています。彼らは最初から有機栽培技術を採用し、列の間や下を耕しながら、ブドウと土壌にバイオダイナミックな実践を用いています。

シャトー・ギレムのポット・ド・ヴァンラインのすべてのワインと同様に認定オーガニックで、軽い料理、野菜、さまざまな魚と一緒に飲んだり提供したりするのが楽しいです

ドライ。酸味のある青リンゴの皮が、ラインガウのリーダーからの塩気のある海風と出会う。輸入業者から：これらのワインはラインガウから出てくる他のどのワインとも異なる味わいで、ハンス・ヨーゼフ・ベッカーは全く気にしない。ベッカー（彼の父も）は、何年も有機的にブドウ畑を管理してきた（2011年から認証を受けている）。一方で、この非常に重要な事実は、私が知る限り、どこにも言及されていない。ラベルにも、エステートにも。ハヨは私に一度だけ、ほとんど脇道としてそれを言及した。ブドウ畑の生活は、すべてのレベルでベッカーにとって非常に重要であり、彼はそれについて深く考えている。彼はあまりそれについて話さない。ベッカーは野生酵母発酵の強力な支持者である。この実践は、ドイツのワイン造りの灰色の野生の政治家を、自然酵母に夢中な若いドイツのヒップスター生産者たちのすぐ隣に置く。一方で、2003年のヴィンテージ以降、ベッカーはガラスの閉栓でワインを瓶詰めしており、もちろん彼を同じ集団から疎外している。ベッカーは発酵のために加圧タンクを使用することを好み、迅速で温かい発酵を楽しむ（J.J. プリュムやケラーなどの場所でも同様の方法が使用されている）。その後、彼はジュースをラインガウの伝統的な樽に移し、瓶詰めの前に少なくとも2年間樽熟成させる。言い換えれば：全力でやって、ブレーキをかけて、他のすべてを待つ。

アリゴテとして最高の品質で、洋梨とレモンの香りがあり、微妙なオークとミネラルのノートが重なっています。

クレール・ノーディンによるコート・ド・ボーヌの素晴らしい価値の白ワイン。ネイティブイーストで中立のオークで発酵させたシャルドネ

substantial weightを持つ複雑な白ワイン。ディジョンの斜面で有機栽培された

シェニン・ブラン、ロワール渓谷。ワインメーカーのセバスチャン・コルニルは、彼のセラーで最小限の介入を使用しています。天然酵母、中立的な樽、濾過なし、つまりシェニン・ブランの真の表現を意味します。

アリゴテの最高の特性を引き立てる美しく層のあるワイン

グリーンでフリントのような風味と柔らかい白い果実のノート。高地はピノ・グリに素晴らしい効果をもたらします

アルプスのふもとの古代のエンクレーブ、ゲンメからの冬に強いネッビオーロのバージョン。バラ、タール、レザー、ビングチェリー。大きなワインです。輸入業者から：カンタルーポのワイナリーはアルルンノ家の所有で、美しいノヴァーラの丘陵地帯で長年にわたりブドウ園の所有者およびブドウ栽培者です。ポー川の谷の北、アルプスの南に位置しています。公式には、これらはピエモンテの裏道ですが、実際には優れた価値を提供する素晴らしいワインの狩猟場です。しかし、ゲンメとそのやや知られた隣人ガッティナーラを含む地域は、今日では特に有名ではありませんが、この地域の歴史的なワイン生産のルーツは深く、ローマ帝国よりも前にこの地域でのブドウ栽培の証拠があります。ここでの気候は、ネッビオーロがバルバレスコとバローロのワインでその頂点に達するアルバ周辺の気候とあまり変わりません。温暖な夏と霧の多い秋がネッビオーロに再び素晴らしいワインを生み出すことを可能にします。

この淡い色合いの美しさに騙されないでください: 赤い果実、滑らかなタンニンがたっぷり詰まっており、ほぼ何にでも合わせることができます。輸入業者から: カラブレッタのワインは、シチリア北東部のエトナ・ロッソのDOCから来ています。ここで使用されるブドウは主に地元のネレッロ・マスカレーゼで、少しネレッロ・カップッチョが混植されています。マッシミリアーノは、1800年代からエトナに植えられているピノ・ノワールの小さなブドウ畑も持っています。ブドウ畑はエトナ山の斜面の300メートルから900メートルの間に植えられており、活火山であるエトナ山はシチリア東部の大部分で遠くにそびえています。土壌は黒い火山灰と砂の組み合わせで、細かくほぼシルト状で、多くの溶岩石と良好な排水があります。

100% サンジョヴェーゼぶどう。これは、異なるブドウ畑の複雑で真剣なブレンドです。このワインは、伝統的なキャンティ クラシコの樽で約12ヶ月熟成されます。カステルリン ヴィラ キャンティ クラシコは、サンジョヴェーゼぶどうの果実と、土壌の土っぽく、スパイシーで、わずかに野生的な痕跡を美しいブレンドで捉えています。これは、異常に濃縮されたキャンティ クラシコで、必ず熟成によって利益を得るでしょう。

新進気鋭のクールな価値の発見（アメリカで）。クロ・ド・ラ・ロワレットの隣人で友人。ブルゴーニュの血統を持つガメイの果実。輸入業者から：グレゴワール・ホッペノのワインはアメリカでは新しいが、彼の評判は先行している。彼がフルリーに店を構えるためにボージョレの故郷に戻る前、グレゴワールはローヌのM.シャプティエのセラーで既にスターだった。彼のクリュワインの原料に関しては、アイコニックなモルゴンのサイト「コルセレット」とフルリーの壮大な「レ・モリエ」のような小さくも羨ましいブドウ畑の区画を集めた。ホッペノのモルゴンとフルリーはフランスのワインプレスや商業界で絶賛され、アメリカの輸入業者たちの間で、どの業者がこれらを持ってくるチャンスを得るかの激しい競争を引き起こした。この生産者とブドウ畑の組み合わせは本当に運命的だった。ホッペノの農業は細心で環境に優しく、セラーでの彼の方法は最大限の透明性を目指し、豊かな野生のベリーの果実と共に深い花崗岩のミネラリティを混ぜ合わせる。私はその評判を聞いていた—ロバート・パーカーからの絶賛も含めて。「レ・モリエ」は、フルリーの村を見下ろす古代の風化したサイトである。ミネラルが豊富な土壌と太陽への開放的な露出が、特異な強度、抑制された力、そして驚くべき香りの詳細を持つクリュ・ボージョレを生み出す。これは本当に時代を超えたワインである。コルクが抜かれた瞬間から、森のベリー、プラムの赤い果実、そして美しい野花の嵐が広がる。しかし、これをフルーティーで「シンプルなボージョレ」と誤解しないでほしい—逆に、これは非常に詳細、構造、複雑さを持つワインである。これは品種ガメイの果実よりもブルゴーニュのテロワールを遥かに強く語る。隣人のクロ・ド・ラ・ロワレットのように、ホッペノは珍しいセラーの潜在能力を持つフルリーを生産しており、このボトルが今後少なくとも5〜8年間は花火を届けることを確信できる。

タバコ、レザー、ダークチェリー、バニラのヒントを持つ大胆で成熟したバルベーラ。シルキーなタンニンと心地よい酸味が調和している。アルターレ家はピエモンテのラ・モッラ地域で10ヘクタールを管理し、年間平均70,000本を生産している。

100% ネッビオーロ。ピエモンテ、イタリア。ソリは、冬の最初の日差しで雪が溶ける最初の場所を意味し、ネッビオーロのための最高の区画を選ぶための古代のルールです。セッラボエッラは南ネイヴェで最も有名なクリュです。西に面した長い丘で、南に向かって緩やかに曲がり、急勾配になります。この側面では、最も急で最も温かい場所で、私たちのバルバレスコは独自の表現を持っています。力強さとボリュームは、エレガントなテクスチャーによって結びついています。

ルビー色。バイオレット、ブラックベリー、ミント、そして少しの黒胡椒。スラヴォニアオークで12ヶ月熟成

カ・デル・バイオの物語は、この地域で最も知られた区画の一つにあるこのブドウ畑から始まります。ちょうど飲み頃に達しました。秋が来ています。シチュー鍋を出しましょう。ワイナリーのウェブサイトから：テイスティング特性：色は明るいガーネットレッドで、わずかにオレンジの色合いがあります；香りは強く、マラスカチェリーのフルーティーなアロマとバイオレットのヒントがあります。黒胡椒、リコリス、ゴードロンのスパイシーなノート；味はドライで、温かく、柔らかく、長く、リッチで滑らかな風味を示します。ペアリング：煮込みやシチューにした赤肉、ゲーム、非常に熟成したチーズとよく合います。時間が経つにつれて、素晴らしい瞑想ワインにもなります。

ワイナリーのウェブサイトから: バルベーラを作る挑戦を受けることに決めたとき、最初から私のやり方で行う必要があることは明らかでした: 優雅さ、バランス、香りを持って。そして、タズモルカンが生まれました。その名前はピエモンテ方言の「アナグマを呼ぶこと」に由来しています。タズモルカンは私のバルベーラのアイデアです: 自由で、表現に満ち、笑顔で、このブドウ園の基準に縛られない。タズモルカンは喜びの同義語であり、人生の喜びであり、自然とブドウへの賛美であり、美的感覚とバランスを達成するために注意深く装飾されています。

ピエモンテ, イタリア。このワイナリーからの最初のバルバレスコのヴィンテージは1893年でした！これは「たった」2009年のものです。お楽しみください

今すぐ飲む準備ができており、次のパスタと完璧に合います。素敵なアーモンドのフィニッシュ

4月のパックには、エリック・ロデズ キュヴェ・ド・クレイエール シャンパン、ティエリー・ジェルマン レ・ロッシュ・ソミュール・シャンピニ、ブレンダン・ステイター・ウェスト ソミュール・ブラン、そして最後に、ギマロ リベイラ・サクラ ア・ポンテが含まれています。すべては小規模生産ロットからの美しく作られた今飲むか後で飲むかのワインです。これらのワインのうち、ポートランド市場に出回るのはごくわずかで、売り切れたら次のヴィンテージまで手に入らなくなります。私たちの月間ワインクラブに参加して、以下の特典を楽しんでください：定価のボトルが10%オフ；希少で割り当てられたワインへのアクセス；テイスティングやディナーの事前通知；ピックアップパーティー（ワインに合わせた軽食付き）；97034、97035、または97219の郵便番号で月に1回の無料配達（24時間前の通知と確認が必要）

果実の風味があふれ、完璧な土のタッチを持つ軽やかなガメイ

ボージョレから来た軽やかで香り高い赤ワイン

輸入業者から: "ディビカロリ"のブドウは30年ものペラヴェルガのブドウの木から調達されています。ペラヴェルガ（ヴェルドゥーノのペラヴェルガ・ピッコロ品種とは異なる）は、サルッツォ周辺の地域に特有のものです。ここでは長い間ブレンドの主成分でしたが、その重要性は時間とともに縮小し、1970年代にはほぼ消えてしまいました。今日では、慎重な場所の選定と剪定により、このブドウの小さく歓迎されるルネサンスがもたらされています。そのペッパーのような高音の新鮮さと繊細な花やハーブのノートは、アルプスの典型です。ピエモンテのどこからでもモノバリエタルのペラヴェルガを見つけることは依然として珍しく、コッリーネ・サルッツェーゼからはなおさらです。このワインは10日間マセレーションされ、その後ステンレススチールで自然発酵を行い、6ヶ月間そのまま保管された後に瓶詰めされます。"ディビカロリ"はラテン語で「聖シャルルに属する」という意味で、ペラヴェルガが聖シャルルにちなんで名付けられたブドウ園から来ているため、この名前が付けられました。

中性オークで少しの時間を過ごし、残りの熟成をステンレススチールで行うことで、このクラシックなブドウの新鮮さを保っています

大胆な黒い果実の風味にオークと土のアクセント